Корзина
69 отзывов
О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.

О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.

О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.
Что такое водные камни. Преимущества и недостатки водных камней, техника заточки, порядок работы на водных камнях, заточка ножей на водных камнях. Общие рекомендации: о технике заточки.

19.11.14

Водные камни - это специальные высокоэффективные точильные камни, имеющие различную зернистость, что позволяет меняя их в процессе заточки от крупнозернистых к мелкозернистым добиться идеальной заточки ножа. На этих камнях нельзя работать насухо, перед заточкой их обязательно нужно замочить в воде, поэтому их и называют водные камни.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАTКИ ВОДНЫХ КАМНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однородность  абразивных зерен в составе бруска.
  • Мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности.
  • Бруски малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
  • Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.
     

НЕДОСТАКИ

  • В процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость. Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.
  • Цена. Стоимость водных камней значительно выше, чем обычных абразивных брусков.

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

               На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие и средней зернистости насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут.

               Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество - от покупных до самодельных. Требование к держателям - обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка.   Теперь камень готов к работе.

                В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела, периодически увлажняя её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - старайтесь только не смыть её случайно полностью. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

               Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) - в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе - замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины - это продлит срок его жизни.

 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

            Как бы ни был хорош и качественно исполнен поварской нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки.

 Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям:

            1. Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют абразивным инструментом, например, мусатом;
            2. Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами;
            3. Очень сильный износ. Значительные повреждения лезвия – забоины, выщерблены и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать режущую кромку – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт.


            Маркировка водных камней основана на их зернистости, чем больше цифра, тем меньше зернистость.

            Количество камней в комплекте и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000.

            Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400.

             Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000.

             После замачивания в воде установить камень на держатель.
             Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений.
             Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает» то далее придется восстановить и профиль ножа, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены его излишки. По завершению этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначения ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20% - 30% при выведении режущей кромки.  Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно.
            Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска.

            Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия .
            Нож не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск.
            Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят  за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти.              Обратите внимание на положение пальцев – чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.
            Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, - от острия к рукояти, - добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны.
            Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине после чего делаете то же самое с противоположной стороны
            Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше.  Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
            Следующий за заточкой переход на абразива зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: – недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить.
            Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистью от 5000 до 8000 и более. В ходе правки материал уже не снимается, а просто полируется лезвие, что улучшает не только чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции; – чем и как полировать, а также когда вовремя  остановиться.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.

            Заточка (шлифование) с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите нож бесповоротно!

              Главное при заточке - задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы клинок по закрепленному заточному инструменту, инструмент – по зафиксированному клинку или работаете клинком и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.
             Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромке. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
              Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
              А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
              На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым бруском так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.


Надеемся, что данная статья поможет Вам определится со способом заточки ножей и выбором для этих целей необходимого инструмента.

Предыдущие статьи